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根據(jù)國(guó)家號(hào)型制定的西服樣版不能直接用于定制
服裝號(hào)型的制定是根據(jù)正常人體的體型發(fā)展規(guī)律和使用需要，選出最有代表性的部位，經(jīng)合理歸納設(shè)置而成，“號(hào)”指高度，“型”指圍度，是設(shè)計(jì)服裝長(zhǎng)度和圍度的依據(jù)。
以體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減，依據(jù)號(hào)型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差為依據(jù)將人體劃分成Y，A，B，C等四種體型。
縱使有了以上這些號(hào)型系列分類、號(hào)型類別分類仍然不足以滿足所有客戶對(duì)于西服的著裝要求，概括起來有以下三點(diǎn)：
無法滿足客戶特殊體型的需求。 無法滿足客戶對(duì)于穿著舒適度的生理需求。 無法滿足客戶對(duì)于著裝個(gè)人審美情趣的心理需求。
正是由于按照國(guó)家制定的號(hào)型繪制出的系列樣版無法滿足客戶的體貌特征及穿著需求，因此需要通過試衣的過程中發(fā)現(xiàn)問題并對(duì)樣版進(jìn)行二次調(diào)整。
單獨(dú)制版也需試衣
是否采用單獨(dú)制版，就可以不需要試衣了，答案是“NO”仍然需要試衣。
關(guān)于制版方法，之前內(nèi)參君發(fā)布過：“十種制板方法，你掌握了幾種？，點(diǎn)擊即可瀏覽
西服樣版制作方法總結(jié)起來就兩種，立體裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最終目標(biāo)一樣，就是獲得符合人體生理特征并滿足人心理需求的“平面的紙樣”，無論是采用哪種制版方法都需要原始數(shù)據(jù)做支撐。
平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎(chǔ)上經(jīng)過復(fù)雜的公式計(jì)算得出西服版型。中間會(huì)有幾個(gè)難點(diǎn)問題：
人體尺寸測(cè)量過程中角度不易測(cè)量 在測(cè)量人體時(shí)后我們可以提供長(zhǎng)度、圍度和寬度的數(shù)值，然而，人體不是方方正正的，對(duì)于角度如果不借助精密儀器，往往無法準(zhǔn)確測(cè)量，如肩斜角度，胸坡角度等. 這些部位會(huì)直接影響西服造型，僅憑制版師的經(jīng)驗(yàn)在樣版上定位極易產(chǎn)生誤差，出來的樣版不一定能滿足客戶的需求。 人體尺寸測(cè)量過程中，特體范圍不易測(cè)量 關(guān)于特體，無非是區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)體的體型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測(cè)量問題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴(yán)重等等，這些變量?jī)H用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確概括客人的體貌特征。
立體裁剪制版法是直接在人臺(tái)模特上用坯布扎出版型，很直觀，關(guān)于人臺(tái)模特，內(nèi)參曾發(fā)過：“裁剪人臺(tái)是如何制作的（視頻）”，有興趣的可以點(diǎn)擊瀏覽。
模特人臺(tái)不同于人體 模特人臺(tái)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)型制作的，規(guī)格復(fù)雜，種類繁多，況且不管這個(gè)人臺(tái)模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測(cè)量的客人的體型特征。因此依靠人臺(tái)模特立裁出來的樣版，能夠滿足人臺(tái)模特卻不一定能夠滿足所測(cè)量的客人。 當(dāng)然對(duì)于歐美某些真正意義上的高級(jí)定制會(huì)根據(jù)客人體型對(duì)人臺(tái)模特進(jìn)行多次基礎(chǔ)樣試衣及體型修正，達(dá)到該人臺(tái)真正符合客人的體型特征，這樣做出來的衣服價(jià)格也是極其昂貴，其間所耗費(fèi)的時(shí)間成本和人工成本也不是國(guó)內(nèi)定制店所能承受的。 對(duì)于西服放松度不易掌控 對(duì)于西服定制行業(yè)而言，服裝的放松度，真的沒有標(biāo)準(zhǔn)可言，加多加少得由客人說了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會(huì)告訴樣版師身上的這件衣服穿著舒服不舒服。
通過上面兩點(diǎn)論述也可以看出即使是單獨(dú)制版，也無法保證所繪制的紙樣可以滿足客戶的體型特征。因此需要通過試衣進(jìn)行版型的二次調(diào)整。
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